Вормси: остров с одним светофором и бесконечной дорогой

Вормси.
Вормси. Автор: Ирина Данилова

Поговаривают, что сам могучий викинг Орм Сторолфссон причаливал к берегам этого небольшого острова, и с тех пор скандинавы так и называют его – Ормсё, Остров Орма. Правда это или нет, знает только сам остров, однако он предпочитает сохранять тайну. Теперь остров зовется Вормси, но на борту парома, осуществляющего связь с материком, красуется старое имя.

Вормси считается четвертым по величине в Эстонии, но это вовсе не означает, что он большой. Зато ехать по Вормси можно бесконечно, потому как дорога внутри острова проложена в виде восьмерки и не заканчивается никогда. Есть на острове и главный перекресток, но единственный светофор стоит вовсе не на нем, а на въезде на хутор, где предлагают стол, ночлег и даже баню.

Вормси. Автор: Ирина Данилова

Но если вы заехали на какой-то из хуторов, спрашивайте не только ночлег и баню, но и рыбу. Скорее всего, вам предложат пройти к одному из сараев, где подробно расскажут, что, как и при каких обстоятельствах было отловлено, и каким образом вялили или коптили. Желание довезти рыбу домой, чтобы угостить кого-то, обычно остается нереализованной мечтой, потому что пробовать ее, как правило, начинают уже на месте.

Вормси. Автор: Ирина Данилова

По "восьмерке" ездят не только туристы, но и ходит местный автобус. Все-таки это не столица и порой автобус приходится ждать. А чтобы ожидание не было томительным, на остановках есть все для полезного времяпрепровождения: зеркало – чтобы привести себя в порядок, книги – чтобы набраться ума, скамьи и кое-где столы – чтобы присесть с комфортом, доска объявлений – чтобы узнать новости о соседях, там же почтовые ящики, часы, светильники, цветы и прочие плоды полета дизайнерской мысли. Правда, немного особняком стоит остановка "Sipelgate kodu" / "Дом муравьев". Тут сделано все для удобства не столько людей, сколько маленьких жителей острова. Рядом даже есть сосна, щедро поставляющая строительный материал для муравейника.

Вормси. Автор: Ирина Данилова

Вормси остров низменный, средняя его высота над уровнем моря около десяти метров. Но есть на нем и гора. Только обязательно надо быть сопровождаемым местным жителем, чтобы вы ненароком не переступили эту гору так ее и не заметив. Зато не заметить заливные прибрежные луга острова просто невозможно. Яркая зелень утопающих в морской воде полевых растений искрится свежестью и полнотой жизни. В жаркий день морской воздух замешивается на душистом аромате полевых цветов и дурманит порой сильней, чем местное пиво.

Вормси. Автор: Ирина Данилова

В высокой траве заливных лугов водоплавающие птицы выводят свое потомство, и весь остров на это время становится заповедником. У птиц всегда есть выбор: хочешь - выводи птенцов с видом на город Хаапсалу; хочешь - с видом на другие острова архипелага Моонзунд; ну а для особенно крепких – на северо-западе, на крутой волне открытого моря с видом на бескрайний его простор.

Живые существа выводят здесь свое потомство уже многие тысячелетия, а свидетельством тому служат окаменелости, которые здесь находят довольно часто. Некоторые из них — весьма внушительных размеров.

Природа острова уникальна и разнообразна, местные поговаривают, что даже видели рысь. Я этим похвастаться не могу… Зато я нашла яртышник - один из редких видов орхидей произрастающих в нашей стране.

Вормси. Автор: Ирина Данилова

Природа острова уникальна, но не менее уникальна и жизнь его людей. На сегодняшний день на Вормси 14 деревень, население которых в общей сложности колеблется от двухсот до трехсот человек. Это всего десятая часть довоенного населения. О шведах, живших прежде на острове, напоминают теперь разве что названия деревень, любимый шведами особый красный цвет, которым до сих пор по старой памяти красят дома и солярные кресты старого кладбища, расположенного у пересечения колец дорожной восьмерки.

Там же стоит и церковь святого Олафа – покровителя Балтийского моря. Алтарная часть этой церкви сохранилась с середины 13го века. И даже несмотря на то, что эта крохотная церковь находится на маленьком острове, повидать ей пришлось многое и многих (возможно даже самого датского короля Вольдемара II, предполагают, что именно он и заложил краеугольный камень этой церкви). И даже когда-то здесь располагался склад, но время расставило все на свои места.

Вормси. Автор: Ирина Данилова

Меньше повезло православному храму Вознесения Христова в деревне Хулло. Когда-то это был уникальный шведскоязычный православный приход, численность которого достигала в лучшие времена 500 человек. С 1948 до 1951 года в нем служил Вячеслав Якобс (позже митрополит Корнилий), приезжая на службы с материка. Но теперь это только лишь история, о которой напоминают развалины храма на окраине деревни. Не осталось ни шведов, ни шведского прихода, ни шведских хуторов…

Вормси. Автор: Ирина Данилова

Зато маяки Саксби продолжают подмигивать морякам, подбадривая их в пути, а знающим людям — еще и указывающие путь к месту, где можно разжиться прекрасным душистым медом.

Вормси. Автор: Ирина Данилова

Чем меньше остров, тем сильнее ему приходится упираться, чтобы выдержать удары стихии. Но тем более ощутимы и благостны тихие дни умилостивившейся природы. Хочешь не хочешь, а пребывая на острове, приходится входить в ее ритм. Наверное, именно за этим сюда едут туристы, ради этого возвращаются люди с суетливого материка, без этого не мыслят своей жизни немногочисленные жители острова.

Статья Ирины Даниловой была первоначально опубликована на портале kultuur.info в серии "40 историй об эстонской культуре".

Редактор: Дина Малова

Источник: kultuur.info

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: